Особенности ухода за растениями
Овощные культуры исключительно требовательны к условиям выращивания, поэтому агротехнические мероприятия следует проводить в строго определенные сроки и очень качественно.
Основные элементы ухода за овощными культурами в средней полосе России состоят из защиты от заморозков, рыхления и мульчирования почвы, полива, подкормок, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями и т. д.
Защита от заморозков. Большинство овощных культур теплолюбивы и часто страдают от весенних заморозков и похолоданий. Важную роль играют и склоны. При этом необходимо учитывать расположение участка: южные склоны быстрее прогреваются и аккумулируют тепло. Так, в марте почва южного склона на глубине 15 см на 2—4° теплее, чем северного. Весной земля лучше прогревается на восточном склоне, чем на западном, а летом — наоборот. Но самая теплая почва на юго-западном склоне.
Самая действенная мера защиты растений от заморозков — укрытие их различными материалами. Для предохранения всходов от пониженных температур посевную борозду углубляют до 6 см. В результате после заделки семян в почве остается углубление 2-3 см, благодаря которому растения в случае заморозка можно накрыть стеклом, мешковиной или пленкой. Рассаду защищают листьями лопуха, бумажными, пленочными или сделанными из пластиковых бутылок колпачками, а более крупную — ведрами. Растения на ночь укрывают, а днем защитные материалы снимают. Всходы картофеля и других культур за несколько часов до ожидаемого заморозка засыпают землей (окучивают). Когда он минует, растения освобождают от земли.
При слабых утренних заморозках (-1-0°С) эффективно дождевание, проведенное накануне, а также дымление. В последнем случае по периметру участка зажигают дымовые шашки или кучи мусора (хвороста, опилок). Внутрь кладут быстро разгорающийся сухой материал, а сверху — увлажненный: он дает больше дыма. Кучи поджигают при температуре воздуха 2— 3°С. При этом учитывают направление ветра.
Регулярные прополки способствуют лучшему прогреванию почвы и более энергичной отдаче тепла ночью, что предохраняет теплолюбивые культуры от чрезмерного охлаждения.
От действия пониженных температур теплолюбивые культуры хорошо защищают кулисные посевы. Для этой цели используют быстрорастущие высокостебельные растения: кукурузу, подсолнечник, бобы... При выращивании огурцов на открытых участках в качестве кулис применяют также томаты и картофель, которые высаживают через каждые 3-4 ряда огурцов.
Секреты богатого урожая
Культуры, чувствительные к заморозкам, не мульчируют в начале весны и осенью, потому что рыхлые вещества — плохие проводники тепла. Они препятствуют нагреванию почвы, а ночью способствуют ее быстрому охлаждению. Чем толще покрытие, тем меньше его теплопроводность, а следовательно, и опасность воздействия ночных заморозков.
Мульчирование. Постоянный враг дружных и крепких всходов, особенно на тяжелых малоокультуренных землях, — почвенная корка. Больше всего страдают от нее слабые проростки мелкосеменных культур: моркови, петрушки, лука, пастернака и свеклы. Против почвенной корки используют специальный прием — мульчирование (покрытие ее слоем рыхлых материалов толщиной 3-5 см сразу после посева). Такое название произошло от английского слова «мелч» — зерно. В качестве мульчи используют торф, перегной, навоз, опавшие листья, солому, опилки, скошенную траву...
Почва под покровом мульчи защищена от разрушительного действия дождя, она остается теплой, влажной и рыхлой. В ней лучше накапливается плодородный слой, так как перегной, листья, солома, трава постепенно утилизируются. Кроме того, можно сократить количество поливов и прополок. Благодаря этим факторам урожайность овощей повышается более чем на 50%.
Борьба с сорняками и прореживание растений. Сорняки иссушают и истощают почву, затеняют овощные растения. Такой сорняк, как полевая редька, забирает из почвы азота и фосфора в 2, а кальция — в 4 раза больше, чем овощные культуры.
Сорняки также способствуют распространению вредителей и болезней. Особенно опасны многолетние и корневищные: пырей ползучий, молочай, осот. Из их корневищ, разрезанных лопатой при копке, во влажной почве образуются новые растения.
Сорняки очень плодовиты и хорошо приспосабливаются к различным почвенным и климатическим условиям. Многие их семена, благодаря прицепкам, распространяются ветром, птицами и человеком на большие расстояния и сохраняются в почве в течение многих лет. Часто их заносят на участок с мусором.
Борьба с сорняками — самая трудоемкая работа на огороде, но их численность резко снижается при соблюдении агротехники. Так, грядку надо готовить в день посева. В противном случае всходы сорняков появляются раньше, чем культурные растения. Появлению сорняков способствуют свежий навоз или компост, поэтому их применяют не ранее чем через 1 — 2 года. Нельзя допускать, чтобы на участке или рядом с ним сорняки осеменялись: на грядках их выпалывают, а вокруг забора, дорожек и за пределами участка своевременно скашивают. Выпалывают сорняки сразу, как только они появляются над поверхностью земли: в фазе петельки. При уничтожении многолетних сорняков ни в коем случае нельзя оставлять в почве их корни. С пыреем ползучим борьбу ведут в сухой период года, перекапывая участок садовыми вилами на всю глубину залегания корней.
Не менее серьезное внимание нужно уделять прореживанию растений, так как задержка с этим мероприятием резко снижает урожай (особенно заметно реагируют на опоздание корнеплоды). Прореживание сочетают с прополкой сорняков и проводят его в несколько приемов: обычно до того, как растения начинают затенять друг друга. Первый раз этот агротехнический прием применяют в фазе образования 1-2 настоящих листьев, во второй — спустя 15-30 сут.
Подкормки. Наиболее эффективны при выращивании культур с длительным вегетационным периодом. Высокое действие подкормок в период роста объясняется тем, что при этом увеличивается количество питательных веществ в почве, чего нельзя сделать при припосевном внесении, поскольку молодые растения не переносят их в высоких концентрациях.
При подкормках необходимо учитывать сроки и способы внесения удобрений, а также погодные условия, свойства почвы и другие факторы. Обычно за вегетацию проводят 1—5 подкормок (в основные фазы развития растений). Слишком раннее их применение, особенно на сухих почвах, задерживает рост культур.
Прекращают подкормки за 2 недели до уборки урожая. Наиболее эффективны они в теплую солнечную погоду. В холодный и сырой период от них лучше воздержаться, так как корни и листья в этот период работают хуже.
Целесообразно вносить удобрения в жидком виде под корень или в бороздки. Для первой подкормки их делают глубиной 4-6 см на расстоянии 6-8 см от ряда. Для повторных бороздки углубляют до 10-12 см и прорывают в 15-20 см от ряда или посередине междурядий.
Лучше всего вносить подкормку в жидком виде. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 3-4, коровяк — в 10 раз.
Птичий помет закладывают сначала в бочку до половины ее высоты, заливают доверху водой и оставляют на 1-2 дня. Перед подкормкой этот раствор разбавляют водой в 6-10 раз. Одним ведром раствора удобряют 8-15 пог. м рядков или 10-12 растений рассадных культур.
Следует избегать попадания удобрений на растения, особенно на молодые листья — они вызывают ожоги. Но если раствор все-таки попал на растения, его смывают чистой водой из лейки с ситечком.
Для подкормок используют растворы навозной жижи, коровяка, куриного помета, а также быстрорастворимые минеральные удобрения. Подкормки органические чередуют с минеральными.
Для внесения азотных и калийных удобрений, хорошо растворимых в воде, приготавливают 0,2-0,4%-ные растворы (2—4 г на 1 л воды). При этом следят, чтобы не оставалось осадка: попадая в почву, он может причинить вред растениям. Раствор обычного суперфосфата (10 г на 1 л) готовят заранее, время от времени помешивая, так как это удобрение плохо растворяется в воде. Дозу двойного суперфосфата, аммофоса и диаммофоса уменьшают в 2 раза.
Овощные культуры неодинаково отзываются на концентрацию подкормок. Так, огурцы, репчатый лук и морковь подкармливают небольшим количеством удобрений, но часто. Капуста, томаты и свекла хорошо переносят высокие концентрации и дозы удобрений. Взрослые растения менее чувствительны к высоким концентрациям, чем молодые.
Полив. Вода необходима для растворения питательных элементов в почве и переноса их к различным частям растений. Вода охлаждает листья во время перегрева прямыми солнечными лучами. При нарушении поливного режима плохо развиваются листья, ненормально закладываются и формируются репродуктивные органы, что ведет к снижению урожая. Однако избыток влаги вреден так же, как и ее недостаток.
Секреты богатого урожая
Наиболее активная зона расположения корней овощных растений находится на глубине 20— 30 см. Следовательно, каждый полив должен обеспечить увлажнение именно такого слоя почвы. Частые, незначительные поливы в сухую погоду не только не приносят пользы растениям, но даже вредны: недостаток влаги провоцирует рост боковых поверхностных корешков, и корневая система перестает расти в глубь — туда, где больше воды и минеральных веществ.
Для определения влажности почвы роют лунку глубиной 20-30 см. Если нижние слои — сухие или слегка влажные, приступают к поливу. Существует еще один способ определения влажности: из корнеобитаемого слоя почвы формуют шарик. К поливу приступают, если шарик из песчаной почвы не получается, из легкосуглинистой — распадается при легком нажатии, из тяжелой — если он сохраняет форму.
Огороднику необходимо учитывать местоположение грядок и механический состав почвы. Глинистая хорошо удерживает влагу, песчаная, наоборот, требует частых поливов. Грядки, находящиеся вблизи стен или вдоль оград, более остальных склонны к высыханию, поэтому их поливают особенно тщательно.
О недостатке влаги судят и по внешнему виду растений: они обычно поникают. Правда, в жаркую и сухую погоду возможны периоды, когда даже при достаточной влажности происходит такое интенсивное испарение, что корневая система не успевает подавать влагу, и растение привядает. В таком случае растениям полезен душ — освежающий полив.
Из овощных наиболее влаголюбивы огурцы, капуста, редис, салат и шпинат. Первые вырастить без полива практически нельзя: их слабые корни быстро гибнут без воды, а крупные листья испаряют много влаги. При больших перерывах в поливе огуречные плети сбрасывают цветки и завязи, на них образуется много уродливых плодов, у последних появляется горечь.
Поливают огурцы 1—2 раза в неделю (норма — 20—30 л на 1 кв.м). В жаркую погоду дополнительно проводят освежающие поливы.
После высадки рассады капусты почву поливают, пока растения не приживутся. Раннюю капусту поливают часто — через 2-3 сут (норма — 20-25 л на 1 кв.м). Средне- и позднеспелые сорта поливают в период массового образования листьев и кочанов; за 2-3 недели до уборки поливы прекращают.
Корнеплоды, благодаря глубоко проникающим и широко разветвленным корням, добывают влагу из большого объема почвы. Однако во время прорастания семян, в период начала роста и формирования корнеплодов потребность во влаге у них увеличивается. При недостатке воды они получаются грубыми, деревянистыми. При ее избытке, а также при резких колебаниях влажности почвы корнеплоды загнивают, трескаются или деформируются. Поливная норма обычно составляет 15-20 л на 1 кв.м( смачивании почвы на глубину 30 см).
Лук, в силу компактности корневой системы, очень нуждается в воде в первые 3 недели после посева, во время массового отрастания пера, а также образования луковиц. Позже излишек влаги задерживает их созревание и ухудшает лежкость. Почву при поливе также смачивают на глубину 20-30 см. Тыква, фасоль и томаты способны добывать воду из глубоких слоев почвы и расходовать ее экономно.
Кроме того, потребление воды овощными культурами неодинаково в разные периоды вегетации. Больше всего ее требуется в период интенсивного роста: с конца весны и до середины лета. Обеспеченность влагой растений в этот период — определяющий фактор количества и качества урожая. У таких культур, как лук, редька, свекла и редис, недостаток воды в данное время вызывает стрелкование. Корнеплоды редиса в результате даже кратковременной засухи становятся дряблыми и горькими. В то же время, избыток влаги во II половине лета снижает качество лука-репки и моркови.
Важную роль при проведении поливов играют и погодные условия. В жаркие солнечные дни полив делают не ранее 15—16 ч. При этом стремятся не мочить листья, так как образующиеся на них капли воды, превращаясь в своеобразные линзы, способствуют солнечным ожогам. Освежающие опрыскивания в жаркую погоду проводят до 11 ч утра или ближе к вечеру. Утренний полив менее эффективен, чем вечерний, поскольку солнце быстро испаряет влагу и растения находятся в комфортных условиях очень короткое время.
Обильно увлажненная земля без последующего рыхления напоминает печь с закрытым поддувалом — без доступа кислорода пламя угасает. Вот почему до и после полива почву обязательно рыхлят. Если после него нет возможности провести рыхление, то почву мульчируют сухой землей. Если ожидается дождь, то огород очень тщательно рыхлят или делают бороздки по краям гряд (для задержания дождевой воды).
Воду для полива по возможности берут из стоячих водоемов, где водяные растения разлагают диоксид углерода и обогащают ее кислородом. Поскольку первый процесс происходит только на свету, следовательно, к вечеру вода наиболее насыщена кислородом. Температура поливной воды должна быть одинаковой с температурой почвы на уровне залегания основной массы корней.
Существует несколько способов полива. Простейший — с помощью лейки. Посевы и всходы поливают через насадки с мелкими отверстиями.
При поливе из шланга велика опасность повреждений растений. Шланг держат так, чтобы вода текла по междурядьям, иначе вымывается почва и обнажаются корни растений. При использовании шланга с насадкой-распылителем следят, чтобы не было тяжелых капель, сильно уплотняющих почву.
Наиболее эффективно капельное орошение, но сооружение такой системы достаточно трудоемко. В отверстия трубы, присоединяемой к резервуарам с водой, ввинчивают короткие насадки капельного типа.
Помимо поливов, необходимо владеть приемами сбережения влаги на участке. Для этого зимой вдоль и поперек участка в снегу делают канавки на расстоянии 1 м друг от друга. Пересекаясь, они образуют шашечки. Затем канавки утаптывают. Весной снеговая вода задерживается в центре шашечек и по канавкам быстро просачивается внутрь, что способствует повышению уровня грунтовых вод.
Летом для сохранения влаги почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Прищипка. Ее проводят для ускорения созревания урожая (огурцы) или для остановки роста овощных культур (тыква). При этом у огурца и тыквы удаляют точку роста.
У томатов прищипывают боковые побеги (пасынки, поэтому процедуру в данном случае называют пасынкованием). Оно способствует регулированию вегетативных и генеративных органов, что в конечном итоге приводит к более раннему созреванию урожая. Как правило, прищипку проводят во II половине вегетации — для увеличения поступления питательных элементов в плоды.
Уплотненные и повторные посевы. Чтобы эффективнее использовать площадь небольшого участка, применяют уплотненные и повторные посевы.
Когда совмещают высокостебельные, быстрорастущие культуры — кукурузу, горох с огурцами или помидорами (в центральных районах), с поздней капустой или огурцами (на юге), посевы называют кулисными. Для огурцов кулисными растениями могут быть также капуста, морковь, картофель или помидоры.
Высокие кулисные растения располагают через 6-8 рядов основной культуры. Кулисы устраивают со стороны холодных ветров или суховеев или вокруг участка.
Уплотненные посевы. При этом способе с одной площади в один год получают несколько урожаев — разных культур. Прием основан на том, что растения в первый период роста не занимают всю площадь, а ее временно используют для выращивания промежуточной культуры с более коротким вегетационным периодом.
Так, между огурцами и томатами в теплицах и парниках выращивают редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу.
Кроме того, для уплотнения подбирают культуры, не мешающие росту основных, а иногда и способствующие их развитию. Например, более мелкие овощи отлично развиваются в промежутках между более крупными. Ранний картофель, репа, редис и салат хорошо растут между капустой. Огурцы совмещаются с летней редькой, картофель — с горохом, фасолью или бобами. Вариантов много, но такие посевы возможны лишь на хорошо удобренных и плодородных почвах.
Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпинат. Сначала в междурядьях высевают уплотнитель (рядами через 20 см), а с появлением всходов — морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I половине вегетации он развивается быстро, а корнеплоды — очень медленно. Активный их рост наблюдается в то время, когда у лука начинают отмирать перья.
Выращивая чередующимися рядами огурцы, горох, капусту и свеклу, получают двойной урожай. Огурцы между другими культурами защищены от ветра, для них создается благоприятные тепловой и влажностный режимы. Если огурцы уплотняют капустой, то расстояние между кочанами в ряду должно составлять 100 см. На одной грядке целесообразно сажать сорта огурцов разных сроков созревания.
После посева или посадки основных культур откосы грядок уплотняют столовой или сахарной свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии 20-30 см друг от друга.
Повторные посевы. В средней зоне теплолюбивые культуры высевают или высаживают после того, как минует угроза заморозков: обычно через 45 сут после таяния снега. За это время можно получить урожай холодостойких культур (салата, укропа, шпината), а после их уборки высаживают лук-порей, огурцы, брюкву и капусту среднеспелых сортов.
Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-шалота, выращиваемого в основной культуре, эту же площадь занимают укропом, салатом, шпинатом, луком на перо и цветной капустой. После уборки раннего картофеля высевают редис, репу, горох, а после ранней капусты — репу или редьку. Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной зоне России удается получить до 3 урожаев различных культур.
Подзимние посевы овощей. После уборки урожая кажется, что появилось свободное время, но это впечатление обманчиво. Чтобы на следующий год обеспечить себя ранней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеленью петрушки, шпината, лука, пастернака, укропа, салата и многих других носителей ценнейших витаминов, необходимо заранее готовить участки, подбирать нужные сорта, семенной материал. Подзимние посевы давно себя оправдали.
Место для посева выбирают заблаговременно. Почва должна быть плодородной и непереувлажненной, мягкой и легко прогреваемой солнечными лучами. Эффект от них будет больше, если склон — южный, а грядки защищены от ветров кустарником, плодовыми и декоративными деревьями, а также ажурными заборами.
И еще одно условие успеха: почва подбирается незаплывающая и не тяжелая по механическому составу, с нормальной кислотностью — именно такая, какая требуется для выбранной подзимней культуры.
Если никакой защиты от ветра нет, вдоль грядок выращивают кулисные насаждения (кукуруза, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и урожай принесут, и овощи спасут.
Землю перекапывают за несколько дней до посева: чтобы она успела осесть. На 1 кв.м предварительно вносится примерно по 1 /2 ведра перегноя или смеси хорошо разложившегося сыпучего торфа с перегноем. Не повредит и добавка, составленная из золы и извести: 1/2 литровой банки. В процессе перекопки обращают внимание на чистоту земли, удаляют корневища сорняков и личинки вредителей.
Как только температура почвы снизится до 2-3°С, можно начинать посев. В наших условиях такой период ориентировочно наступает в середине октября и длится обычно до начала I декады ноября. Более ранний посев может вызвать прорастание семян, а задача огородника — добиться только их набухания. Проростки и всходы погибнут, как только земля замерзнет.
Перед посевом семена желательно подвергнуть дражированию, если нет специального дражиратора, его можно изготовить самостоятельно. Семена сначала опрыскивают небольшим количеством воды в тарелке, миске или кастрюле. Затем на 10 г семян берут 30 г просеянного торфа; смешивают, увлажненную смесь размешивают вручную, добиваясь появления сплошной торфяной пленки, обволакивающей семена. Еще лучше заменить воду навозной жижей, клейстером или жидкой глиной, что придаст прочность гранулам. Очень полезны добавки удобрений: 10%-ный раствор марганцовокислого калия, сернокислой меди — 0,005%, борной кислоты — 0,005% и сернокислого цинка — 0,03%. ^
Семена, покрытые дражировочной смесью, тщательно просушивают и покрывают гидрофобной пленкой, состоящей из смолы хвойных растений. Чтобы снизить количество смолы и вязкость, ее предварительно растворяют в хлороформе. Дражированные семена сортируют по размеру с помощью решета.
Такая кропотливая работа требует дополнительных затрат и терпения, но она себя оправдывает. Подготовленные семена лучше переносят резкие колебания температуры и влажности в весенний период, а наличие элементов питания повышает качественные показатели всходов.
Норму высева по сравнению с весенней надо увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена заделывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая. Семена высаживают в следующем порядке: лук-севок, лук-выборок, лук-репка, чеснок, затем через 10-15 дней — зеленные культуры и корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семена моркови и свеклы высевают на глубину 1 см.
Чтобы предупредить появление корки, сверху, слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной или торф). Весной всходы пробиваются из земли на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть полимерной пленкой, края которой плотно прижимают к грядкам и присыпают землей. С наступлением теплой погоды, без резких колебаний температуры, ее снимают.
Ошибки размещения. Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощается, вредители и болезни этой культуры размножаются и урожаи резко снижается. Отдельные культуры не следует выращивать на одном месте более 3 лет подряд.
Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.
Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одних и тех же грядках через 3 года.
На участках, где высевались рано убираемые культуры, в следующем году не следует размещать ранние овощи, а после таких растений, как поздняя капуста, лучше сажать огурцы или помидоры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей и ежегодно перемещать культуры.
