Хранение навоза
Качество навоза во многом зависит от условий хранения. Нецелесообразно доводить навоз до перепревшего состояния. В этом случае он теряет много органических веществ и азота. Однако нежелательно вносить в почву и свежий навоз, так как вместе с ним можно внести и семена сорных растений.
Существует несколько способов хранения навоза в штабелях шириной 2 м, высотой 1,5 м, произвольной длины: горячий (рыхлый), холодный (плотный) и горячепрессованный (рыхловато-плотный). Наиболее приемлемым считается второй способ хранения благодаря малым потерям азота.
Для хранения навоза, который не удалось сложить в штабеля, используют небольшое навозохранилище открытого или закрытого типа. Его располагают в сухом месте подальше от жилых домов.
Навозное хранилище может быть наземным или углубленным в виде котлована. Оно должно иметь жиже сборник емкостью 0,3 куб. м на 10т навоза и непроницаемые дно и стенки.
При хранении навоза выделяются газы — аммиак и углекислый газ. Последний заполняет котлован и тем самым препятствует проникновению в навоз кислорода. Поэтому разложение удобрения протекает с меньшими потерями азота и органических веществ.
Температура навоза во время хранения не должна превышать 60°С. Если она повышается, навоз уплотняют или увлажняют навозной жижей или водой. В мелких кучах хранить это удобрение нельзя, так как при этом теряется 35- 40% азота.
Срок хранения навоза — от четырех до восьми месяцев. В это время в нем под влиянием микроорганизмов снижается содержание органических веществ и азота и увеличивается количество фосфора и калия. Фосфор и калий хорошо усваиваются растениями в первый год внесения удобрения при подкормке растений азотом.
Из навоза делают компосты: торфонавозные, навозоземляные, навозно-фосфоритные, торфофекальные.
Органические удобрения (навоз, торф) и растительная земля в городах и пригородах дефицитны. Однако вместо них можно использовать компост из твердых бытовых отходов. Существует несколько способов их переработки. На садовом участке рекомендуют полевой метод, который состоит в следующем.
Вначале готовят траншеи шириной 1 м и глубиной 0,5 м, произвольной длины. В них закладывают в штабеля высотой 0,75 м мусор. Для циркуляции воздуха на их основание кладут рыхлые, влагоемкие материалы (торф, солому слоем 10-15 см). К мусору можно добавлять древесно-кустарниковый опад, ботву, траву. Любая листва при разложении образует много свободных кислот, для нейтрализации которых добавляют известь (2-3% от веса компостируемого материала) или золу (древесную или торфяную). Если влажность штабеля ниже 30%, добавляют отбросы, богатые азотом, навозную жижу, куриный помет, разбавленный фекалиями или водой. В штабелях компост выдерживают около года, периодически перелопачивая. Сверху штабеля лучше закрыть пленкой или рубероидом, чтобы сохранить тепло и влагу.
Если температура компоста повысится до 60°С, его нужно немного уплотнить.
Компост готов, когда большая часть материала становится однородной, приобретает темный цвет и хорошо рассыпается. В таком состоянии он безвреден в санитарно-гигиеническом отношении и может быть использован как органическое удобрение и составная часть земельных смесей.
Полу перепревший и перепревший компост разбрасывают по участку и сразу же заделывают в почву на глубину 20 см. Чтобы ускорить разложение не перепревшего компоста и повысить его действие на рост и развитие растений, в почву добавляют минеральный азот, примерно 1-2 кг действующего вещества на 1 т компоста. Фосфор и калий вносят в почву в зависимости от ее плодородия.
Дозы компоста под плодовые и ягодные культуры — 60-120 т на 1 га в зависимости от содержания в почве питательных элементов.
Под овощные культуры вносят 20- 40 т, под картофель -15-20 т, под однолетние цветочные растения — 30-45, под многолетние — 60 т на 1 га.
